Многолетники цветут в течение ряда лет. Поэтому они широко применяются для посадки в цветниках. Помимо декоративного оформления, их используют как ценный материал для букетов.
Многолетники делятся на две подгруппы: зимующие в открытом грунте и не зимующие в нем. Пионы, флоксы, ирисы, тюльпаны, нарциссы, лилии и др. могут расти без выкопки в течение четырех, шести, десяти и более лет. Георгины, гладиолусы и канны ежегодно осенью выкапывают и их клубни, клубнелуковицы и корневища закладывают на зимнее хранение в теплое помещение, а весной вновь высаживают в грунт.
Корневая система многолетников распространяется на глубину до 60 сантиметров. Поэтому культурный слой почвы должен быть глубокий, удобренный и обработанный не позднее чем за полгода до посадки на глубину в 35—40 сантиметров.
Большинство многолетников предпочитает солнечные места. Но для некоторых из них вполне приемлемы и тенистые или полутенистые места. К таким растениям относятся ландыш, примула грунтовая. стильбе, фиалка -душистая, аквилегия, бадан, барвинок, ирис и др.
Многолетники размножаются главным образом вегетативно: делением куста, корневищ и клубней, черенкованием, посадкой луковиц, клубнелуковиц и так называемых «деток» (мелких луковичек-отростков). Но есть и такие (аквилегия, люпины, дельфиниум, мак восточный и др.), которые размножают посевом семян под зиму. Высевают семена в грунтовые гряды в октябре или в начале ноября. Когда, ранней весной появятся всходы, сеянцы распикировывают. Выращенную рассаду высаживают в цветники осенью или весной, в зависимости от сроков цветения. Цветущие весной или в первой половине лета сажают осенью, во второй половине августа— начале сентября. Цветущие же во второй половине лета или осенью лучше сажать ранней весной, в конце апреля — начале мая, когда пробуждаются почки.
Многолетникам нужны большие площади питания, чем летникам, так как за несколько лет кусты их разрастаются и занимают много места. Поэтому высокорослые и сильные растения (пионы, дельфиниумы, георгины) высаживают на расстоянии 100X100, 80X80 или 70X80 сантиметров, менее рослые, со средним кустом (канны, флоксы, люпин, аквилегия, ирисы и др.) — на расстоянии. 60X60, 5СЁХ60, 50X50, 40X50 сантиметров, а низкорослые (примулы, тюльпаны, лилии, гладиолусы и луковичные) — на расстоянии 20X20, 20X30 сантиметров.
Глубина посадки различна для разных видов многолетников.
Уход за ними такой же, как и за летниками, но более тщательный. Через каждые 10—15 дней надо рыхлить почву, систематически выпалывать сорняки, особенно в кустах поливать и мульчировать землю, подсыпать ее к растениям, регулярно подкармливать их. Первую подкормку дают ранней весной, используя для этого 40— 50 граммов цветочной минеральной смеси в сухом виде на 1 квадратный метр. Через 10-15 дней после этого вторично подкармливают растения раствором минеральных удобрений (25 граммов суперфосфата и 10—12 граммов калийной соли на 10 литров воды). Ведро такого раствора вносят на 1 квадратный метр. Таким же раствором хорошо подкормить растения в третий и четвертый раз. Особенно необходимо дать подкормку (в частности, пионам) после цветения, когда закладываются почки возобновления — почки роста и цветения следующегр года.
Чтобы кусты перезимовали, надо осенью укрыть их мелкосоломистым навозом, торфом, перегноем или окучить землей на высоту 15—20 сантиметров, а ранней весной снять укрытия и взрыхлить почву.
Луковичные многолетники — подснежники, нарциссы, тюльпаны, гиацинты и лилии — хорошо зимуют в открытом грунте. Лучше цветут они на солнечных местах, но удовлетворяются и полутенистыми. Все луковичные выращивают на высокоплодородных, богатых перегноем почвах.
Во второй половине августа — начале сентября луковицы высаживают на глубину 8, 12, 15 сантиметров (двойная или тройная высота луковицы) и с расстояниями 20X20 или 20X25 сантиметров. После посадки мульчируют перегноем или торфом слоем в 2—3 сантиметра.
На зиму растения укрывают сухим листом или лапником, а ранней весной укрытие осторожно снимают. Цветочные побеги появляются из земли очень рано, иногда они прорастают даже через тонкий слой последнего снега. Поэтому при снятии укрытий с побегами надо обращаться очень бережно, чтобы не повредить их.
Цветут луковичные многолетники в мае и начале июня. Затем надземная часть у них постепенно отмирает и к концу июня полностью засыхает. Луковицы же остаются в почве в состоянии покоя до осени, когда на них образуются новые корни.
Луковицы могут находиться в грунте 3—4 года. За это время каждая из них образует в одном гнезде 2—3 и больше крупных луковиц, которые в первые годы дают обильное цветение. Но постепенно цветы и луковицы мельчают, почва под растениями сильно истощается. Поэтому оставлять луковицы в грунте дольше трех лет не рекомендуется. По истечении этого срока их в конце июня — середине июля выкапывают из грунта, отряхивают от почвы, складывают в ящики и оставляют для просушки в сухом тенистом месте не менее чем на месяц. Гнезда луковиц тюльпанов лучше выкапывать и высаживать ежегодно.
После просушки делят гнезда луковиц. Крупные снова высаживают по одной в лунку, а мелкие луковички — «детку» — собирают отдельно и сажают в грунтовые гряды, где прокладывают для этого поперечные бороздки глубиной 4—5 сантиметров. Луковички размещают на расстоянии 3—5 сантиметров одна от другой. Уход за «деткой» в грядках такой же, как и за крупными луковицами. Через 2—3 года из «деток» разовьются крупные луковицы, и их пересаживают с гряд в цветник.
Из луковичных растений следует особенно рекомендовать гиацинты и лилию Регале, хотя некоторые цветоводы ошибочно считают, что в условиях Подмосковья это культуры только закрытого грунта.
Гиацинты выращивают в открытом грунте так же, как тюльпаны и нарциссы. Только сажать их надо на более теплых местах приусадебного участка, вдобавок укрывать сухим листом слоем в 10 сантиметров.
Лилия Регале, дающая очень душистые белые цветы, еще более теплолюбива. На зиму ее надо обязательно укрывать сухим листом. В мае на верху стебля она закладывает цветочные почки, которые могут быть повреждены весенними заморозками. Поэтому при угрозе снижения температуры ниже ноля цветочные почки надо прикрывать на ночь хотя бы бумажными колпачками.
У лилии Регале крупные рыхлые темно-фиолетовые луковицы, она дает придаточные корни на стебле выше луковицы. Поэтому сажать это растение надо на глубину 15-20 сантиметров.
Лилии Тигровая, Тунберга и другие зимуют без укрытия, хорошо растут и обильно цветут в открытом грунте. Уход за луковичными такой же, как и за другими многолетниками.
Наиболее ценными и распространенными корневищными многолетниками, цветущими летом и осенью, являются пионы и флоксы. Они исключительно красивы и в цветниках, и в букетах.
Пионы имеют много видов. Из них особенно распространены пион букетный и пион лекарственный. Растения хорошо развиваются на солнечных местах. В полутени же куст сильно разваливается и требует опоры.
В утолщенных корневищах пиона длиной 12—15 сантиметров сосредоточен запас питательных веществ. На их концах образуется мочковатая корневая система. У шестилетних кустов корни распространяются на глубину 60-80 сантиметров и по диаметру до 80—90 сантиметров. Посадочные ямы поэтому, необходимы размещать 50X60 или 60X70 сантиметров и глубиной не меньше 50 сантиметров. На дно ямы кладут 10—15 килограммов перепревшего навоза или перегноя и тщательно перемешивают с землей (верхним слоем почвы). В декоративных группах площади питания для пионов устанавливаются в 70X80 или 80X80 сантиметров.
Для экономии площади можно посадить мелкие части куста в рядках на расстоянии 50 сантиметров, а затем, когда растения сильно разовьются, часть их (через один куст) пересадить с большим комом земли на другое место.
Размножают пионы главным образом путем деления куста. Делают это в августе, немедленно высаживая разделенные части в грунт цветника, в ямки, которые заполняют хорошей садовой, или огородной землей с добавлением перегноя и фосфоритной или, костяной муки (по 100 граммов на каждую ямку). После пересадки пионы зацветают обычно на второй-третйй год, причем начало цветения в большой мере зависит от глубины посадки. Если корневую шейку, где находятся почки (глазки), сильно заглубить, то цветение может начаться только через шесть-семь лет, а иногда и совсем не произойти. Поэтому пионы надо сажать так, чтобы глазки были на глубине не более 2—3 сантиметров от поверхности почвы. Перед посадкой в яму вливают ведро воды, а после посадки — дополнительно 1-2 ведра. В дальнейшем растения поливают еще 2—3 раза, чтобы ускорить развитие молодых корней.
Пионы можно держать на одном месте от 6 до 10 лет. Затем кусты их надо снова делить. Для того чтобы пионы цвели без перерыва, можно острой лопатой, не выкапывая всего куста, вырезать и вынуть половину или две трети его, а остальную часть оставить на месте. В образовавшуюся яму необходимо внести смешанный с землей перегной, а сверху засыпать ее грунтом и уплотнить.
Среди травянистых многолетников пионы по декоративности занимают, бесспорно, первое место.
Флоксы — многолетние, хорошо зимующие цветочные растения — имеют много видов. Наиболее красив и широко распространен флокс метельчатый, цветущий во второй половине лета и осенью. Есть разные сорта его. Они обладают разнообразной красивой окраской и приятным запахом. Цветы флокса метельчатого собраны в крупные соцветия шаровидной или пирамидальной формы. Высота кустов различная.
Кроме этого вида, в наших цветниках культивируют флокс дерновый, флокс канадский, флокс Арендса и др. У флоксов сильноразвитая мочковатая корневая система; распространяется она на глубину до 30 сантиметров и по диаметру — до 50—60 сантиметров. Поэтому им нужна площадь питания размером 50Х50 и 60X60 сантиметров. Флокс дерновый, флокс канадский и флокс Арендса высаживают осенью (во второй половине августа и в сентябре), а флокс метельчатый — преимущественно ранней весной.
На солнечных местах флоксы хорошо растут и обильно цветут, а на полутенистых — тянутся и дают рыхлые соцветия.
Для сохранения чистоты сорта флоксы размножают вегетативно — путем деления куста и разного вида черенками (стеблевыми, корневыми, листовыми). На хороших, питательных почвах делить кусты надо чаще, через каждые 3—4 года. Тогда соцветия будут особенно крупными. Черенковать лучше в конце июня — в июле. Укоренившиеся черенки высаживают на грунтовые гряды, обеспечивая растениям площадь питания 20X25 сантиметров.
Выращивают флоксы, как и пионы и другие многолетники, с соблюдением всех требований высокой агротехники. Обязательны регулярное рыхление почвы, прополка, поливка. опрыскивание, три-четыре подкормки, применение мер борьбы с болезнями и вредителями растений. На зиму особенно ценные сорта надо прикрывать мелкосоломистым навозом, торфом или перегноем, а ранней весной снимать эти укрытия и рыхлить почву.
Георгины — ценные декоративные растения. Их соцветия — самых разнообразных окрасок — исключительно эффектны. Но они не имеют запаха. Георгины обильно цветут во второй половине лета и осенью до первых заморозков. Наиболее красивы и заметны они в цветниках и вдоль дорожек, хороши и в букетах.
Почву под георгины хорошо удобряют перегноем. Важно, чтобы она была произвесткована, а также обладала достаточной влажностью, так как георгины не терпят сухой среды. Обрабатывают почву на глубину 30—40 сантиметров, внося в нее одновременно органические и минеральные удобрения.
Махровые георгины размножают делением клубней и черенкованием, а простые, кроме того, и посевом семян. В том и другом случае они обильно цветут уже в первый год.
Деление клубней производят после их предварительного проращивания, так как все глазки георгин находятся только на корневой шейке. В конце марта клубни помещают для проращивания в ящики или горшки, а во второй половине апреля пересаживают их в грунт парника, обеспечивая растениям достаточное освещение и поливая их теплой водой. В этих условиях на корневой шейке прорастают почки. Деление проводят острым ножом так, чтобы в каждой отделенной части был один-два корня и обязательно часть корневой шейки хотя-бы с двумя-тремя прорастающими глазками. Деленные части сажают в горшки.
Георгины прекрасно размножаются и черенкованием. Для этого в марте проращивают в комнате клубни-маточники и появившиеся молодые побеги длиной 8 сантиметров надламывают «пяточкой» у основания. Укоренять черенки можно в горшках, в ящиках и грунте парника, куда надо обязательно насыпать слой песка. При посадке соблюдать расстояния между черенками в 5—7 сантиметров. Пораженные растения покрывают стеклом, притеняют и опрыскивают водой. Черенки укореняются особенно хорошо, если они выставлены в горшках на окна, обращенные на солнечную сторону. Развившиеся черенки высаживают по одному в горшки диаметром 7—9 сантиметров и выносят в_ парник.
Махровые и сортовые георгины размножают путем посева семян только в том случае, когда хотят получить новые сорта. Дело в том, что георгины перекрестноопыляющиеся растения, и сеянцы их не сохраняют сортовых качеств.
Семена простых георгин высевают в марте — начале
апреля в ящики или в горшки в питательную землю; всходы появляются через 7—12 дней; сеянцы пикируют, горшки или торфоперегнойные кубики выставляют в парник.
Хорошо развившуюся рассаду георгин (части клубней, черенки или сеянцы) высаживают в грунт после 5 июня, когда обычно устанавливается хорошая летняя погода. В пророщенные части клубней можно посадить в грунт в теплых местах и во второй половине мая, но тогда при утренних заморозках всходы на ночь надо чем-нибудь укрывать, а утром снова раскрывать, в ямки глубиной 15—20 сантиметров. Затем на"ЖХ1Л" лаЧ?ают полутора-двухметровый кол. перемешиЖтХДУТ Г^ЧЬ дРеве<™й золы и тщательно остооожнп Х^ЗтЗ 3€MjT^< в подготовленную ямку осторожно высаживают саженец с комом земли. Чтобы ком не рассыпался, георгины накануне поливают водой.
При посадке растение ставят с южной стороны кола на такую глубину, чтобы первое междоузлие находилось в земле. Высокие георгины сразу же подвязывают к колу. После посадки землю уплотняют и в течение недели поливают.
Махровые георгины сажают рядами на расстоянии в 80—100 сантиметров, а простые — в 50—60 сантиметров. Первые выращивают в полуштамбовой форме или небольшим кустом с двумя-тремя побегами, а вторые — кустом с четырьмя-пятью побегами. Для образования полуштамбовой формы оставляют только один сильный побег. Все боковые побеги на нем пасынкуют (выщипывают из пазух листьев) до высоты в 0,5 метра от поверхности почвы, а дальше предоставляют растению свободно ветвиться.
Во время роста георгин регулярно рыхлят почву, производят поливку (особенно в период цветения) и мульчирование. По мере роста надо два-три раза подвязывать растение к коду, а всю прикорневую поросль и все отцветшие соцветия (цветы) вырезать. В это время хорошо также дать две-три подкормки — через 10—15 дней одна после другой. Для этого лучше использовать раствор коровяка, разбавленного водой в пять — семь раз.
В конце августа — начале сентября кусты георгин высоко окучивают землей, а после первых заморозков, обычно с 20—25 сентября, выкапывают клубни. Перед этим срезают побеги на высоте 10—12 сантиметров от уровня земли.
К кустам привязывают
этикетки с названием сорта.
Выкапывают георгины бережно, чтобы не обломать клубни и не порезать их. Затем клубни просушивают, а землю с них осторожно стряхивают. Убирают их на зимнее хранение в сухое помещение (подвал, погреб, подполье, холодную комнату и т. п.). Желательно, чтобы температура поддерживалась там на уровне 5—7° тепла. Очень хорошо хранить клубни в песке. Но их нельзя класть один на другой — так они могут быстро загнить. Зимой клубни регулярно проверяют, все загнившие части их немедленно обрезают до здорового места и срезы засыпают толченым углем.
Гладиолусы, или шпажники, — многолетние клубне-луковичные растения. Особенно ценны их крупноцветные сорта.
Цветение начинается во второй половине лета через 66—115 дней после посадки. Обильно цветут на солнечных местах и питательных почвах, развивая прямые цветочные стрелки.
Гладиолусы размножаются клубнелуковицами и «детками» — мелкими клубне-луковичками, которые высаживают в грунт в конце апреля — начале мая. Почву вскапывают осенью на глубину 30—40 сантиметров, внося при этом перегной. Весной ее снова перекапывают на глубину 25—30 сантиметров и вносят на каждый квадратный метр 50—70 граммов минеральной цепочной смеси.
Перед посадкой клубнелуковицы и «детку» протравливают в течение 15 минут раствором гранозана (20 граммов на ведро воды). Затем их вынимают и укрывают на 2 часа матами или бумагой. Можно протравливать и раствором формалина (1 часть на 800 частей воды) или, в крайнем случае, темно-красным раствором марганцевокислого калия в течение 10—15 минут.
Сажают клубнелуковицы на растоянии 20X25 или 25X30 сантиметров. Глубина посадки на тяжелых почвах— 8—10 сантиметров, а на легких 10—15 сантиметров. Растение должно прочно сидеть в земле, чтобы высокая толстая стрелка не вывернула клубнелуковицы из почвы, особенно при ветре и дожде.
После посадки поверхность почвы надо замульчировать перегноем или торфом, чтобы не образовалась корка.
«Детку» высаживают в грунтовые гряды в поперечные бороздки глубиной 3—5 сантиметров, с расстояниями 3—5X10 или 5—ЛОХ 10 сантиметров, в зависимости от размера посадочного материала.
Для получения дружных и равномерных всходов «детку» перед посадкой очищают, снимая с нее все сухие чешуйки, и высаживают только клубеньки. Вместо чистки чешуек можно «детку» намачивать в теплой воде в течение 3—4 дней.
Уход за гладиолусами заключается в следующем: регулярное рыхление почвы 8—10 раз за лето, прополка, обильная поливка, трех-четырехкратная подкормка. Первая подкормка — раствором цветочной минеральной смеси — дается при появлении третьего листа. Для второй, третьей и четвертой подкормок применяется раствор коровяка с добавлением на ведро 25 граммов суперфосфата и 10—12 граммов калийной соли. Ведро такого раствора используется на 1 квадратный метр площади. Вторая подкормка дается при появлении четвертого листа третья —при образовании цветочной стрелки и четвертая — при полном цветении. Высокие стрелки лучше подвязывать к колышкам. Срезать стрелки надо утром, оставляя на растении не меньше трех листьев.
В конце сентября — начале октября стебли обрезают на высоте 3—5 сантиметров от поверхности почвы, клубнелуковицы выкапывают, очищают от земли, просушивают на солнце и складывают в ящики, которые затем убирают в закрытое помещение с хорошей вентиляцией. При выкопке надо обязательно собирать «детку», особенно крупную.
Клубнелуковицы сушат при температуре наружного воздуха в течение недели. К концу ее температуру повышают до 20-250, при которой продолжают сушку еще в течение одной-двух недель. Зимой клубнелуковицы хранят в кладовке при температуре в 3—7° тепла или же, если такого помещения нет, в самых холодных уголках комнаты или кухни. После хорошего просушивания корни и старые, отмершие клубнелуковицы легко отделяются. «Детку» собирают отдельно. Хранить клубнелуковицы и «детку» лучше в марлевых, бязевых или полотняных мешочках. Зимой посадочный материал сортируют 3—4 раза, удаляя все заболевшие, загнившие и сухие (сморщенные, окаменевшие) клубнелуковицы и «детки».
Гладиолусы сильно поражаются инфекционными заболеваниями. Поэтому очень важно, чтобы посадочный материал был протравлен. С него необходимо снять все сухие чешуйки. Больные клубнелуковицы должны быть выбракованы и сожжены. Помимо того, почву перед посадкой надо полить через сито лейки темно-красным раствором марганцевокислого калия, используя ведро раствора на квадратный метр.
Дольше 2—3 лет подряд сажать гладиолусы на одном месте нельзя. Во время роста листья сильно повреждаются трипсом, против которого надо проводить опыливание гладиолусов ДДТ три раза в лето, начиная с появления второго листа.
Из вьющихся многолетних растений широко применяются для декоративного оформления хорошо зимующие в открытом грунте (под снежным укрытием) дикий виноград, хмель, калистегия, клематис и др.
Дикий виноград очень декоративен благодаря своим поздно опадающим пальчатым листьям, которые осенью приобретают ярко-красную окраску. Побеги его достигают высоты 10—15 метров. Они сильно ветвятся и образуют широкую, густо сплетенную поверхность. Виноград размножают отводками, весенними черенками и посевом семян.
Черенки можно укоренять в парнике или в грунтовых грядах.
Хмель обыкновенный также красив своими листьями, а осенью и плодами — шишками желтоватой окраски, имеющими хозяйственное применение. Высота его стеблей достигает 5—6 метров. Хмель хорошо растет на северной, северо-западной и северо-восточной сторонах. Но листья, его опадают сравнительно рано. Осенью и в дождливую погоду он сильно страдает от мучнистой росы и других болезней и вредителей.
Хмель прекрасно размножается ранней весной путем деления куста или корневищ.
Есть садовая форма хмеля, обладающая красивыми золотисто-желтоватыми листьями.
Вьюнок (калистегия) - стойкое растение с мелкими листьями копьевидной формы. Обильно цветет все лето. Цветы воронковидные, бело-розовой окраски. Стебли достигают четырехметровой высоты. Растение имеет ползучие корневища, поэтому осенью и ранней весной очень быстро размножается делением куста и корневищами. Но надо сказать, что вьюнок сильно засоряет почву.
Вьющиеся растения требуют высокоплодородных, хорошо удобренных перегноем и глубоко обработанных почв. Посадка их производится в ямки размером 50X50 или 50X70 сантиметров, куда добавляют до 15% перегноя и столько же торфа. Высаживают вьющиеся растения не менее чем в 30—40 сантиметрах, лучше в 50 сантиметрах от стены, чтобы их корни могли свободно развиваться во все стороны, а дождевая вода не попадала с крыши на рядки посадки. В рядках растение от растения должно отстоять: у дикого винограда — на 70—80 сантиметров, у хмеля — на 30—50, у вьюнка — на 15 и у клематиса — на 60—70 сантиметров.
Сажать вьющиеся растения лучше весной.
Чтобы усилить ветвление, побеги прищипывают. В начале роста вьющиеся растения подвязывают к шпагату, проволоке, колышкам, шпалерам.
Побеги винограда и клематнса постепенно древеснеют, но неодревесневшие части зимой отмирают, и их надо снимать с опоры.
У хмеля и калистегии побеги травянистые. К зиме они полностью отмирают до корневой шейки. Поэтому осенью их надо снимать с опоры.
Вьющиеся растения применяются для вертикального озеленения террас, балконов, окон, беседок, заборов, для устройства арок, декорирования стен и т. п.
Для расширения ассортимента многолетних вьющихся растений можно использовать зимостойкие сорта винограда, актинидию, каприфоль, лимонник, луносемянник, древогубец, плетистые розы и др. Но надо иметь в виду, что плетистые розы требуют на зиму укрытия, а древогубец вообще плохо переносит зимы с сильными морозами.
